Ремонт окон
Поскольку ремонт окон - дело непростое, от мастера требуются не только элементарное владение инструментом, но и смекалка, сообразительность, изобретательность. И, как говорят руководители ремонтных фирм, - чувствительные руки. Заработная плата мастеров, как правило, устанавливается в процентах от заказа. Тем более что эксперты уверяют: за годы практики сложились определенные внутренние расценки на стандартные и нестандартные работы. Бывает так, что мастер отремонтирует все створки за час, а вот на последней - застрянет. Так что оплата идет не за время, потраченное на конкретное окно, а - за объем, погонные метры. На обучение новичка уходит в среднем два месяца. Сначала опытные мастера просто берут его с собой на объекты. Затем доверяют несложные операции. Следом - первое окно. Ну, а спустя некоторое время толковый ученик уже способен приниматься за полноценный заказ самостоятельно.
Ремонт окон: снятие старой краски, покраска, утепление
О ремонте окон могу рассказать на примере того, как я сам это сделал с моими старыми окнами в сталинском доме 59-года постройки. Поскольку денег на замену окон явно не хватало, то я решил их просто реставрировать во время ремонта.
Вначале я пригласил рабочих, которым хотел поручить это непростое, хлопотное дело. Они сначала попытались нагревом с помощью промышленного фена снять краску. Процесс такой: краска нагревается и, когда она размягчается, то тряпкой, или лучше шпателем, её снимают. Бригада трудилась 2 недели (окон у меня в квартире 6), но блестящего результата не добилась, поскольку процесс оказался очень трудоёмким.
Поэтому я решил заняться окнами самостоятельно, несмотря на то, что никаким опытом в ремонте окон не располагал и близко не представлял во что это может вылиться. Для начала я просто соскоблил краску шпателем в тех местах, где она явно отваливалась сама; затем убрал старый, почти окаменевший, уплотнитель (замазку) между рамой и стеклом (это надо делать аккуратно, чтобы стекло не лопнуло при неаккуратном нажиме шпателем). Когда окна были таким образом очищены от соплей старой краски (на что, замечу, ушло почти 3 дня), я купил акриловый герметик для внешних работ, можно купить его же с силиконом. Поясню разницу: акриловый герметик наносят до покраски, а акриловый герметик с силиконом после покраски, так как на него краска может не лечь хорошо. Герметик нужен, чтобы замазать все щели с внешних и внутренних сторон окон, а особенно там, где стёкла фиксируются штапиком (именно там проникают через окна шум и влага, портящая их основательно с годами). Применение герметика позволяет существенно снизить теплообмен с улицей и ощутимо гасит шум с улицы. В этом я убедился на собственном опыте. Поэтому важно замазать все щели между рамой и стеклом, куда может попадать вода и в которые может проникать шум с улицы!
Для работы с герметиком нужно купить "пистолет". Я вставил в "пистолет" балончик с герметиком, отрезал носик, оставив отверстие в нём около 2 мм, и аккуратно, насколько было возможно, следя за выходом "косички" герметика из носика и равномерностью его нанесения, выдавил его во все щели. Первые попытки были не слишком удачны, герметик мазался на стёкла, расплывался слишком жирной полосой. Но очень быстро я наловчился работать не хуже профессиональных рабочих. Потом тем же шпателем я загнал герметик в щели и сделал поверхность шва ровной. Учитывая, что я это делал и со стороны квартиры, и со стороны улицы, на это ушла неделя при учёте, что этим я занимался после работы. Надо сказать, что после обработки герметиком на стёклах остались наплывы и неровные участки нанесения герметика. Не думайте о них. Когда они подсохнут, подрезав их аккуратно по стеклу, Вы легко все снимете тем же шпателем. Окна у меня старые, и расход герметика у меня получился: 1 балончик на 1 окно. Герметику надо дать несколько дней для высыхания и, когда он основательно затвердеет, примерно через неделю, можно окна красить. Но неделю я ждать не мог, и уже через 2 дня, купив Тиккурилу, краску полуматовую белого цвета для фасадных работ, я начал красить все деревянные части окна. Тиккурила или любая другая западная краска меньше пахнет по сравнению с российскими, которые тоже не плохие, но достаточно сильно и долго пахнущие при отвердении. Перед началом покраски не забудьте запастись УАЙТ СПИРИТОМ. Наш Уайт спирит очень сильно пахнет, но стоит около 30 руб. литр, Тиккуриловский в 3 раза дороже, но он пахнет меньше. Этот Уайт спирит продаётся во всех строительных магазинах. Он Вам будет нужен, чтобы отмочить кисточку после окончания покраски (если, конечно, Вы собираетесь воспользоваться ею повторно), смыть краску с кожи и одежды. Также, если краска в банке загустеет, то разбавив ее немного уайт спиритом, можно её разжижить. Внимание! Засохшую краску отмыть, практически, не возможно, смывайте её пока она не высохла! Окна я начал красить с внешней стороны сверху вниз. На внешние стороны, которые находятся в контакте с внешним воздухом, я не поленился и нанёс краску 3 раза. Каждый раз давая ей просохнуть, хотя бы несколько часов. Тоже самое я сделал с подоконниками, поскольку на них стоят кадки с цветами и, частично, они разрушают краску. Остальные поверхности достаточно покрыть краской 1 или 2 раза. Когда Вы закончите покраску, дайте краске высохнуть, хотя бы 2-3 дня. Потом, напомню, надо взять острый ножичек и там, где герметик или краска попали на стёкла, пройтись ножом по стеклу. Ремонт и/или окраску окон надо делать в сухую погоду, когда не идут дожди и древесина окон не набрали влаги. Если не успели, то обязательно дождитесь тёплого времени года. Начинайте с самого плохого окна, на нем Вы научитесь правильно и аккуратно работать, да и окно, находящееся в самом плачевном состоянии, ничего не потеряет. Если какие-то стёкла в ваших окнах треснуты, то лучше не полениться и поменять их, помня о том, что они не закалённые и случайно выскользнув из рамы, могут вам отрезать руки. Так что треснутые и битые стёкла снимайте, хотя бы, вдвоём. Старые штапики, если они совсем в неприличном виде и не держат как следует стекло, лучше заменить, купив их на любом строительном рынке. Штапик удерживает стекло в раме и он прибивается гвоздями с маленькими шляпками. Гвозди, чтобы они не ржавели и не пачкали при этом окна, лучше приобрести медные. Прибивайте штапик аккуратно, стараясь не попасть молотком по стеклу. С терпением отреставрированные таким образом окна могут прослужить вам ещё пару сезонов (2 года), время, достаточное, чтобы напрячь семейный бюджет, подкопить и установить новые окна! Но это уже другая история. В любом случае установку новых окон лучше приурочить к какому-нибудь плановому ремонту квартиры, поскольку мусору, пыли, битого кирпича или ещё чего, что может надолго испортить новые полы, стены и мебель, будет достаточно! Поинтересуйтесь у менеджеров оконных фирм знают, ли они о "точке росы", изотермах и что оконные переплёты обычно устанавливают посередине стеновых проёмов.
Пластиковые окна: Остекление балкона
Несомненным достоинством пластиковых окон является герметичность и высочайшие теплоизоляционные свойства. Но так ли это важно в нашем случае? Ведь для того, чтобы сберечь тепло, надо его иметь. А на балконе тепло появляется только по причине утечек из отапливаемой зоны. Так что теплоизоляция не столь важна. А необходимая герметичность достигается ценой потери пространства, ведь распашные створки изрядно «пожирают» его.
Кроме этого, надо учесть, что теплоизоляция балкона в целом есть не только теплоизоляция светового проема, но и, что не менее важно, теплоизоляция ограждения и стенок балкона. Достичь высокого уровня изоляции, безусловно, можно, но это технически сложно и влечет за собой массу финансовых и нервных затрат.
Для получения «дополнительной комнаты» из балкона пригодны, конечно, только пластиковые окна, но для правильной их установки необходимо соблюсти некоторые условия. Ведь сама структура таких окон предусматривает некоторые ограничения в их применении.
Окна предназначены для установки «в четверть», что дает возможность в полной мере использовать их теплоизоляционные свойства. При установке оконных блоков в наших условиях необходимо искусственно создать нечто похожее на стандартную конструкцию оконного проема. В силу того, что никаких стандартных элементов для этого не существует, данная задача полностью ложится на монтажников, устанавливающих остекление.
Далее возникает вопрос о гидроизоляции с наружной стороны. Отлив, прикрепленный к плите, конечно, решает эту проблему, но отлив этот должен иметь конфигурацию, несколько отличающуюся от стандартной, и обладать низкой теплопроводностью, что практически исключает применение алюминиевых отливов.
Следующая проблема, которая встает перед нами, — это пароизоляция внутренней стороны балкона. Основной сложностью тут может считаться «излишняя» герметичность рам. При практически полном отсутствии естественной вентиляции необычайно сложно избавиться от водяных паров, неизбежно присутствующих в теплых помещениях. А в неотапливаемой зоне пары эти достигают «точки росы» даже при незначительных суточных перепадах температуры. Следствием этого являются выпадения конденсата в самых неудобных местах. А вслед за избыточной влажностью нередки появления плесени и грибка.
Если вы не ставите перед собой задачу превратить свой балкон в теплое жилое помещение, то количество вариантов сделать его просто обитаемым возрастает.
Помимо того, что требования к пароизоляции балкона, частично изолированного от жилых помещений, существенно ниже, для подобного остекления (рассматриваются пластиковые системы) можно использовать не только стандартные окна ПВХ, но и раздвижные конструкции производства Кореи и турецкие рамы фирмы «Пакпен». Хотя и они столь же тяжелы, как и прочие пластиковые окна, что существенно ограничивает возможности их применения. Ведь ограждение не на каждом балконе способно выдержать конструкцию, весящую не одну сотню килограммов.
|
